Rolex am Befreiungsdenkmal — Chongqing

Ursprünglich hatte ich vor, den Huashan-Berg zu besuchen, aber da niemand mitkommen wollte und ich mich allein nicht wohlfühlte, habe ich die Idee aufgegeben. Später bin ich mit Zhang Shaoxia nach Chongqing gefahren. Es war Ende August, brütend heiß, die Temperaturen erreichten erschreckende 41°C. Doch die Ofenhitze konnte meine Entschlossenheit, Chongqing zu besuchen, nicht bremsen.

Der Hochgeschwindigkeitszug von Chengdu nach Chongqing kostet 98 Yuan, etwa 20 Yuan mehr als der Chengdu-Chongqing-Fernbus, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist deutlich besser. Außerdem mache ich mir keine Sorgen über Auffahrunfälle mit dem Bullet Train – die Wahrscheinlichkeit, dass sich zwei solche Vorfälle innerhalb von 30 Tagen ereignen, ist verschwindend gering.

Chengdu ist eine flache Stadt, umgeben von Ringstraßen. Man kann ihre „Taille“ nicht aus verschiedenen Blickwinkeln wie bei einem Gebirge bewundern, noch bekommt man von ihrem höchsten Punkt eine Panoramaaussicht. Als ich mit dem Bus vom Nordbahnhof Chongqing direkt in die Stadt fuhr und die Huangguayuan-Brücke überquerte, bot sich mir der Anblick der terrassenförmig am Fluss aufragenden Gebäude des Yuzhong-Distrikts – eine immense visuelle Befriedigung. Es ist genau das Gefühl, das man in amerikanischen Serien hat, wenn man Manhattan von Brooklyn aus sieht – nur dass Yuzhong auf Hügeln gebaut ist, während Manhattan flach liegt.

Chao Tianmen, Chongqings ikonisches Viertel, war auf den ersten Blick etwas enttäuschend. Die Xinyi Road entlang, wo die Gehwege renoviert wurden, säumten enge Gassen mit alten Gebäuden die Straße – von der geschäftigen Atmosphäre, die ich mir vorgestellt hatte, keine Spur. Kaum zu glauben, dass dies in der Nähe eines Wahrzeichen-Viertels liegt. Der Chao-Tianmen-Platz ist klein und sieht sein Alter an. Anders als Chengdus Tianfu-Platz, der immer wieder abgerissen und neu aufgebaut wird, ist dieser hier geblieben. Gegen 17 Uhr war nicht viel los – hauptsächlich Auswärtige, erkennbar an ihren Kompaktkameras, mit denen sie überall Fotos knipsten, genau wie ich.

Ich dachte, ich könnte am Abend noch die Chongqing-Universität besuchen, um Hao’er zu treffen, aber die Entfernung war größer als erwartet. Er meinte, es würde über eine Stunde dauern; ich hatte Chongqings Gelände unterschätzt. Da ich im Yuzhong-Distrikt wohnte, hätte der Hin- und Rückweg zu viel Zeit gekostet. Wir gingen stattdessen am nächsten Tag. Meine Rhinitis macht sich wieder bemerkbar.

Unter den Fußgängerzonen Südwestchinas ist die Chunxi Road in Chengdu die bekannteste, gefolgt von Jiefangbei (Befreiungsdenkmal) in Chongqing und dann Nanping in Kunming. Kunmings Nanping punktet mit Größe; Chongqing mit schönen Frauen – Chengdu sollte eigentlich den Titel tragen, aber die Chunxi Road verliert, weil es dort keine Bänke unter großen Bäumen gibt, auf denen Besucher sitzen und Leute beobachten können. Am Jiefangbei sind die Granitbänke unter den Bäumen das bevorzugte Revier für „Wolf-Freunde“ (Typen, die Frauen anstarren). Ein Klassenkamerad von mir sagte einmal, er hätte bei KFC am Jiefangbei Leute beobachtet – was für ein Idiot. Das heutige Befreiungsdenkmal wurde im November 1949 wieder aufgebaut, nachdem die Version von 1945 zerstört worden war. Jetzt hat es eine Uhr oben drauf, mit einem Rolex-Schild.

Der lohnendste Ort in Chongqing ist die Aussichtsplattform auf dem Nanshan, perfekt für Nachtansichten. Mit dem Bus vom Nan’an-Distrikt aus fährt man hinauf. Der fast zehn Meter lange Bus schlängelt sich die zweispurige Bergstraße entlang und überwindet dabei über hundert Höhenmeter. Mit dröhnendem Motor fühlte sich die Busfahrt für einen Yuan völlig lohnenswert an.

Am dritten Tag machten wir uns auf den Rückweg. Auf der anderen Straßenseite fragten uns verschiedene Tanten, ob wir Karaoke singen wollten – ich hatte keine Ahnung, was sie meinten.