Reise nach West-Yunnan: Deqin

Tag 3: Feilai-Tempel – Yubeng-Dorf

Letzte Nacht habe ich in einem Zimmer mit einem Paar aus Shenzhen übernachtet. Das Zimmer hatte drei Betten, jedes für 100 Yuan.

Obwohl ich mich schon darauf eingestellt hatte, die Sonne nicht über dem goldenen Berg leuchten zu sehen, bin ich trotzdem schnell aufgesprungen, als es kurz nach sieben morgens draußen laut wurde – aus einem kleinen Hoffnungsschimmer heraus. Ohne meine Jacke anzuziehen, bin ich auf den Balkon der Pension gegangen, um nach dem Schneeberg zu sehen. Natürlich, wie immer, Enttäuschung.

Die Unterkünfte am Feilai-Tempel sind sehr einfach. Die ganze Strecke über kostet eine Nacht 100 Yuan, aber nur der Feilai-Tempel hat mich an mein ländliches Zuhause erinnert. Das ist aber auch nicht falsch – der offizielle Name des Feilai-Tempels lautet „Feilai-Tempel-Dorfgruppe, Jushui-Dorfkomitee, Shengping-Stadt, Deqin-Kreis, Diqing-Tibetischer Autonomer Bezirk”. Es ist eben nur ein kleines Dorf. Normalerweise kommen nicht viele Leute hierher. Nur während der Nationalfeiertage steigen die Übernachtungspreise hier alle halbe Stunde um zehn Yuan.

Ich bin zur Aussichtsplattform spaziert. Der Bereich am Geländer war voll mit Touristen, die früh gekommen waren, um ihr Glück zu versuchen. Aber der Meili-Schneeberg ließ sich nicht blicken – die Wolken und der Nebel hatten sich ohne jede Zurückhaltung am Berghang postiert, als wären sie nie weg gewesen. Ich hoffte auf eine Böe aus Norden, die diesen unverschämten Wasserdampf wegblasen würde! Weg damit ins sonnige Tengchong!

Da mich die dreizehn Gipfel des Meili aus tausend Meilen Entfernung abgewiesen hatten, blieb ich nicht lange. Ich suchte mir ein Auto, das mich direkt zu den Xidang-Heißquellen brachte, um von dort nach Yubeng zu wandern.

Es gibt zwei Wege nach Yubeng: einen von Ninong entlang des Lancang-Flusses und einen von den Xidang-Heißquellen. Der Kleinbus vom Feilai-Tempel zu den Xidang-Heißquellen ist nicht weit – das Dorf ist vom Feilai-Tempel aus mit einem Blick zu sehen. Trotzdem schlängelt sich das Auto zwei Stunden lang um den Berg, der Fahrpreis beträgt 20 Yuan. Ich dachte, nur private Autobesitzer würden während der Fahrt telefonieren, aber der Busfahrer hat es auch gemacht. An den Klippen auf beiden Seiten der unergründlich tiefen Lancang-Fluss-Schlucht lenken sie mit einer Hand und wählen mit der anderen Nummern. Neben Ehrfurcht war ich auch nervös. Sie fahren jeden Tag auf dieser Straße und transportieren Zehntausende von Passagieren. Möge mir dieses unwahrscheinliche Ereignis nie passieren.

Es begann zu nieseln, als ich Yubeng betrat. Zum Glück lieh mir das Paar aus Shenzhen, mit dem ich letzte Nacht das Zimmer geteilt hatte, einen Plastik-Regenmantel. Sie wollten eigentlich auch nach Yubeng, aber aus Angst, dass die Zeit nicht reicht, sind sie stattdessen zum Mingyong-Gletscher gefahren. Als sie sahen, dass ich keine Regenkleidung hatte, gaben sie mir ihre. Es war ein sehr dünner, aber tausendmal besser als gar keiner.

Der einzige Weg nach Yubeng führt zu Fuß oder mit dem Pferd. Ein beträchtlicher Teil der Touristen steigt an den Xidang-Heißquellen aus und reitet direkt hin. Der Weg für die Pferde und der für die Wanderer ist derselbe. Die schlammige Oberfläche ist mit Pferdeurin und Pferdemist vermischt. Ich sagte zu meinen Begleitern, dass diese Straße bestimmt großartig zum Weizenanbau wäre.

Ich möchte nicht im Detail auf die Strapazen unterwegs eingehen. Wenn man zwanzig bis dreißig Pfund Ausrüstung auf dem Rücken trägt und sechs Stunden lang auf matschigen, regnerischen Straßen läuft, erlebt man diese Art von Erschöpfung, bei der man das Gefühl hat, jeden Moment zusammenzubrechen, aber trotzdem nur weiter nach vorne gehen kann. Unterwegs trifft man auch viele beeindruckende Leute – mit flachen Schuhen, einen Ast abbrechend, gar keine Ausrüstung dabei, und trotzdem nach Yubeng hineingehend. Aber später fielen sie alle hinter die Wanderer mit Wanderschuhen zurück.

Ich brauchte ungefähr sechs Stunden, um nach Ober-Yubeng zu gelangen. Meine Kleidung war fast vollständig durchnässt – die Hälfte davon war wahrscheinlich Schweiß. Das Wetter bei der Ankunft in Ober-Yubeng war immer noch bewölkt. Die Spitze des Schneebergs darüber war nicht zu sehen. Ziemlich langweilig.

Tag 4: Heiliger Wasserfall

Auch aus Zeitmangel habe ich den Ausflug zum Eissee aufgegeben und bin mit einigen Mädchen aus Guizhou zum Heiligen Wasserfall gegangen. Der Heilige Wasserfall ist ein Wasserfall, der aus Schmelzwasser des Schneebergs entsteht. Von Unter-Yubeng aus erreicht man ihn, indem man dem kleinen Bach folgt, der von vielen Wasserfällen gebildet wird. Beide Seiten der Straße sind dichter Urwald. Einige umgestürzte dicke Baumstämme sind mit frischem grünem Moos bedeckt, und einige Stämme sind auch mit Pilzen in verschiedenen Formen gesprenkelt. Ich hoffte, hier einen lebenden Matsutake zu finden, aber bis ich Deqin verließ, habe ich keinen einzigen gesehen.

Tag 5: Deqin – Shangri-La

Um 7 Uhr von Yubeng aufgebrochen, gegen 12 Uhr an den Xidang-Heißquellen angekommen. 25 Yuan bezahlt, um zum Feilai-Tempel zu gelangen, dann per Anhalter vom Feilai-Tempel nach Shangri-La. Der Fahrer, der uns mitnahm, war ein tibetischer Onkel. Sein Mandarin war nicht gut. Ich saß auf dem Beifahrersitz. Er murmelte oft lange vor sich hin, und ich konnte nicht verstehen, was er sagte. Erst als wir am Baima-Schneeberg vorbeikamen, verstand ich, dass er rezitierte: „Baima-Schneeberg &%#@*#&…” Denn jedes Mal, wenn wir einen Pass überquerten, rezitierte er ungefähr den gleichen Inhalt. Es muss aus Respekt vor dem großen Berg sein, um ihn zu bitten, die Sicherheit aller im Auto zu schützen.

Wir kamen gegen 23 Uhr in der Kreisstadt Shangri-La an. Ein Student vom Dali-College und ich fanden ein Standardzimmer in der Altstadt zum Übernachten. Jeder zahlte 90 Yuan. Dann habe ich mich gründlich gewaschen und bin in einen tiefen Schlaf gefallen. Seit dem 1., als ich losgezogen bin, hatte ich nicht mehr in einer so warmen Decke geschlafen.