Vietnam-Reisetagebuch 2014
Ich bin verreist – nach Vietnam, über das Frühlingsfest.
Der Grund war einfach: Damit ich jederzeit spontan nach Nepal reisen konnte – Punkt 14 auf meiner Wunschliste –, beantragte ich vorsorglich einen Reisepass (das hat zwei Fahrten in meine Heimatstadt gebraucht, bis es endlich klappte). Als Xiao Zhang sah, was ich getan hatte, beantragte sie auch einen. Zufällig wurden unsere Pässe am selben Tag gültig. Wie dieser Impuls, sofort in ein Touristengebiet zu stürmen, sobald man das Ticket gekauft hat, sagte sie: „Lass uns nach Vietnam fahren.“ Ich sagte: „Klar, ist ja nicht teuer.“ Unser vierzehntägiger Frühlingsfest-Urlaub hatte endlich ein Ziel, und wir würden auch den verpassten Qinghai-See über den Nationalfeiertag nachholen.
Nach Vietnam zu reisen, war ihr Traum seit dem College – vielleicht inspiriert von einem künstlerischen Film oder einem künstlerischen Foto –, sie sagte, das vietnamesische Ao Dai sei wunderschön. Vielleicht sind wir alle unter der wirren Rhetorik „Was national ist, ist universell“ daran gewöhnt, die Bräuche anderer ethnischer Gruppen mit neutraler Haltung zu betrachten, und glauben allgemein: „Wenn du es hässlich findest, liegt das daran, dass du es nicht verstehst, dass du die Kultur dieser Leute nicht verstehst; also hast du ein falsches Urteil gefällt; eigentlich ist es sehr gut und schön!“ – diese zwanghafte Schlussfolgerung. Aber Xiao Zhang war ästhetisch nicht zwanghaft; ich hingegen hielt an meinem eigenen ästhetischen Geschmack fest: Chinas Qipao übertrifft das Ao Dai in jedem Detail – Schnitt, Stoff und Stickerei. Und ein Qipao, getragen von einer Frau, ist definitiv keine Versuchung, die man einfach durch sanftes Streicheln über die eng anliegenden Kurven befriedigen kann.
Vor Oktober hätte ich mir nie vorgestellt, Vietnam in meinem Leben zu besuchen. Abgesehen davon, dass ich wusste, dass Da Nang schön ist, hatte ich keinerlei Interesse an dem Land. Als die Abreise näher rückte, hatte ich nicht einmal eine vernünftige Reiseroute vorbereitet. Ich sagte zu Xiao Zhang: „Lass uns einfach treiben lassen – wo wir landen, da landen wir.“
Bevor Xiao Zhang im Juli in ihre Heimatstadt zurückkehrte, trafen wir uns; im November war auch Xiao Luo da, und wir verbrachten einen halben Tag zusammen; und dann kam diese Reise – am 28. kam sie in Chengdu an, und nach langer Trennung tauschten wir uns herzlich aus, wie wir während des Frühlingsfestes der Familie entkommen konnten.
In dieser Nacht flogen wir nach Nanning. Ich hatte ein Mädchen, das ich auf der Qinghai-Tibet-Bahn kennengelernt hatte, Qing, gebeten, uns Laoyoufen (alte Freund-Nudeln) zu essen zu bringen. Ich fühlte mich wirklich schuldig – wegen einer Flugverspätung kamen wir erst um Mitternacht im Zentrum von Nanning an und verdarben ihr den süßen Schlaf. Danach nahm sie uns mit zur Zhongshan-Straße, um das lokale Streetfood zu erleben. An der T-Kreuzung der Zhongshan-Straße, vor dem Stand mit honigglasierten Spareribs, den Qing als den besten empfahl, starrte Xiao Zhang Qing eine ganze Weile an, bevor sie sagte, sie sehe Sanmao sehr ähnlich. Ich würde wahrscheinlich mein ganzes Leben lang nicht bemerken, wer wem ähnelt, aber Qing sah ihr wirklich ähnlich. Die Honig-Spareribs waren auch lecker.
Unsere erste Mahlzeit war Laoyoufen, empfohlen von Qing. Aber mein College-Mitbewohner, ein Einheimischer aus Nanning, hatte vier Jahre lang geschwärmt, dass Guangxis Spezialität Luosifen (Schnecken-Reisnudeln) sei. Mein Gott – er empfahl die Spezialität von Liuzhou! Und er war aus Nanning!! Laoyoufen wird zubereitet, indem man zuerst eine Mischung von Zutaten im Wok anbrät und sie dann mit den Nudeln in eine Schüssel gibt. Der Geschmack war ziemlich eigenartig, mit einer leicht säuerlichen Note. Wenn nicht alle um mich herum so genüsslich gegessen hätten, hätte ich gedacht, die Zutaten seien unhygienisch. Glücklicherweise gewöhnte ich mich nach zwei- oder dreimaligem Essen daran. Nanning hat auch eingelegte Früchte, in süßen und sauren Varianten. Die süße Art ist okay, aber die saure ist wirklich bizarr.
Am nächsten Tag nahmen wir einen internationalen Bus vom Langdong-Busbahnhof nach Hanoi – eine siebenstündige Fahrt, die 168 Yuan kostete, inklusive der mehr als halbstündigen Grenzkontrolle am Freundschaftspass. Nach dem Zoll stiegen wir in einen anderen Bus um. Der Reisebus fuhr auf einer zweispurigen Autobahn, und durch das Fenster sah ich üppige kleine Hügel, bunte vietnamesische Gebäude und immer mehr Menschen auf Motorrädern mit grünen konischen Hüten. Gelegentlich fuhren wir durch Städte, in denen an den Straßenrändern unzählige Kumquats und Chrysanthemen zum Verkauf angeboten wurden – genau wie die Frühlingsfest-Traditionen in Guangdong.
Wir kamen erst um 21 Uhr in Hanoi an. Wir folgten anderen Passagieren unseres Busses und schlenderten zum Wahrzeichen Hanois – dem Hoan-Kiem-See. Oh mein Gott! Es war im Grunde ein kleiner Teich, umgeben von einem Ring aus Neonlichtern, und trotzdem war er voller Menschen. Nun, das war das Zentrum von Hanoi. Nachdem Xiao Zhang und ich unsere Unterkunft gefunden und eine Schüssel einer unbenennbaren Nudelsuppe gegessen hatten, gingen wir zurück zum Hoan-Kiem-See für einen weiteren Spaziergang, unterhielten uns über ihr Liebesleben und meine Schwärmereien, genau wie die jungen Vietnamesen um uns herum. Wir planten nicht, lange zu bleiben, und buchten Flüge nach Ho-Chi-Minh-Stadt für den nächsten Tag – Vietjet Air kostete nur etwas über 500 RMB pro Person. Später erfuhren wir, dass dies die günstigste Fluggesellschaft Vietnams war und keine kostenlosen Mahlzeiten anbot.
Lange bevor das Flugzeug sich Ho-Chi-Minh-Stadt näherte, konnten wir bereits riesige Flächen von Stadtlandschaft sehen. Die Gebäude waren nicht hoch, aber ordentlich angeordnet und erstreckten sich von der Bucht bis zum Tan-Son-Nhat-Flughafen innerhalb der Stadt. Als wir aus dem Flugzeug stiegen, wurden wir von einer Hitzewelle von über 30 Grad empfangen. Glücklicherweise hatte ich vorher das Wetter gecheckt und war im T-Shirt an Bord gegangen, während Xiao Zhangs Mantel über ihrem Arm deutlich verriet, dass sie gerade aus dem Norden eingeflogen war.
Das berühmteste Touristenzentrum von Ho-Chi-Minh-Stadt ist die Pham-Ngu-Lao-Straße (范五老街). Ich bin mir nicht sicher, wie man es auf Vietnamesisch buchstabiert, aber als ich es auf Chinesisch aussprach, verstand der Taxifahrer tatsächlich und setzte uns dort ab. Obwohl es albern erscheinen mag, so zu urteilen, hat Vietnamesisch tatsächlich viele ähnlich klingende Wörter wie Chinesisch.
Bitte verzeihen Sie meine Angeberei, Nostalgie und Eile, nach der Lektüre von Der Liebhaber anzugeben – von hier an werde ich „Ho-Chi-Minh-Stadt“ mit seinem alten Namen „Saigon“ bezeichnen. Ich bin auch überzeugt: Volksbräuche, die von der Politik gewohnheitsmäßig verletzt werden, werden sich letztendlich durchsetzen. Saigon ist keine Ausnahme – sobald die Kommunistische Partei Vietnams fällt, wird diese Stadt sicherlich ihren ursprünglichen Namen zurückerhalten. Hier sind zwei Beispiele: Stalingrad hieß vor 1925 „Zarizyn“, von 1925 bis 1961 „Stalingrad“ und nach 1961 „Wolgograd“. Im Jahr 2013, zum Gedenken an die berühmte Schlacht von Zarizyn, die Stalin 1918 hier führte, wird „Wolgograd“ an sechs Gedenktagen im Jahr in „Stalingrad“ umbenannt. Außerdem hat die nach dem Gründervater Sun Yat-sen benannte Stadt Zhongshan nur etwas über eine Million Einwohner, und sein Porträt wird nur einmal im Jahr am 1. Oktober auf dem Tiananmen-Platz gezeigt. Sehen Sie – sechs Tage im Jahr und eine kleine bezirksfreie Stadt sind das angemessene Maß, um an eine berühmte historische Persönlichkeit und einen Revolutionär zu erinnern, der den Fortschritt einer Nation anführte. Ho Chi Minhs Bedeutung in der vietnamesischen Geschichte wurde zweifellos übertrieben.
In Saigon konnte man für etwa fünf oder sechs US-Dollar ein Motorrad mieten. Ich sagte dem Hostelbesitzer ursprünglich, ich wolle einen weißen Vespa-ähnlichen Roller, aber er ließ mir stillschweigend eine gewöhnliche Honda da – die Art, die man auf jeder Straße sieht. Es war enttäuschend, aber ich hatte keine Lust zu streiten. Wenn Chengdu keine Motorräder verboten hätte, hätte ich vielleicht schon den Vespa-Nachbau gekauft, den ich seit Jahren im Auge hatte.
„Jede Reise, die nicht darauf abzielt, Naturschönheiten zu erleben, ist Betrug“ – das war meine Erklärung zur Bedeutung des Reisens unzählige Male, und es ist auch der Grund, warum jede Reise, die ich unternehme, zwangsläufig beschwerlich ist. Meine Wunschliste umfasst Trekking in Nepal und eine Radtour um den Qinghai-See – die Landschaft genießen und gleichzeitig körperliche und geistige Selbstquälerei ertragen. Obwohl ein neuerer seltsamer Bericht nahelegt, dass Menschen, wenn sie an die Grenzen der Belastbarkeit und des mentalen Zusammenbruchs getrieben werden, dem Göttlichen am nächsten sind, strebe ich das nicht an.
Xiao Zhang trug ein rückenfreies Spaghettiträgerkleid mit vertikalen Streifen in Rot, Weiß und Grün, ihr langes Haar fiel über ihre Schultern. Unter der meeresblauen Sonne auf 10 Grad nördlicher Breite strahlte sie Jugend und künstlerisches Flair aus, und mein Herz konnte nicht anders, als zu flattern. In diesem Moment war sie eine Urlauberin, die weit gereist war; und ich, in einem schlichten grau-weißen T-Shirt, kombiniert mit leicht abgenutzten Jeans und erdgelben New Balance Wildleder-Sneakern, war das Bild eines Rucksacktouristen. Für Außenstehende müssen wir wie ein seltsames Reiseduo gewirkt haben, aber ich hatte es nicht bemerkt – und von Anfang an hatte ich auch nicht über ihre Reisementalität nachgedacht.
Nur wenn man sich in Saigons Motorradschwarm einreiht, kann man wirklich in ihr tägliches Leben eintauchen. Auf dieser Honda sitzend, stellte ich mir ein Roman Holiday-Szenario vor, wie ich Xiao Zhang durch Saigon kutschierte. Da ich die Straßennamen auf der Karte nicht lesen konnte, fuhr ich einfach auf Saigons höchstes Gebäude zu, den Bitexco Financial Tower. Obwohl dieses Gebäude nicht einmal so hoch war wie mein Büro in Chengdu, ragte es in Saigon wie ein Kranich unter Hühnern heraus – von überall in der Stadt sichtbar. Ich dachte, das müsse das Zentrum sein, aber als ich dort ankam, war es wie überall sonst in China – kein Wunder.
Neben dem Financial Tower floss der unaufhörlich strömende Mekong. Ich lehnte mich an das Geländer und starrte lange – in meinem ganzen Leben hatte ich noch nie einen so breiten Fluss gesehen. Selbst davor hatte ich, abgesehen vom Erhai-See und Dianchi-See, nicht einmal das Meer gesehen. Der Mekong entspringt auf dem Qinghai-Tibet-Plateau und heißt in China Lancang-Fluss. Im Oktober 2012 war ich in Deqin County am Lancang-Fluss vorbeigekommen. Das Flussbett war schmal, das Wasser schlammgelb, die Strömung reißend, und das tosende Geräusch war so stark, dass es mich hätte einsaugen können – wirklich beängstigend. Nachdem er tausende Kilometer geflossen und sein Sediment an den Kraftwerken entlang abgelagert hatte, war der Mekong in Saigon breit und ruhig geworden. Es gab einen Hafen am Ufer, und ein Hochseeschiff lud Fracht ab. In diesem Moment dachte ich an den Film Der Liebhaber – die weibliche Hauptfigur verließ an einem ähnlichen Ort für immer Vietnam, ließ ihren Liebhaber zurück. In ein paar Tagen würde auch ich Vietnam verlassen, nicht wissend, welche Gefühle ich mitnehmen würde, und eine Welle der Melancholie überkam mich.
In Richtung des Mekong-Deltas blickend, entdeckte ich eine hohe Brücke in der Ferne und schlug vor, sie uns anzusehen.
Es war eine hoch aufragende Brücke, und von ihr aus konnte man Schiffe sehen, die langsam über den Fluss in der Ferne glitten. Nachdem wir die Brücke überquert hatten, befanden wir uns plötzlich auf dem Land – die Straßen waren kaputt und matschig, Hühner, Enten und Kinder, die Fußball spielten, waren überall, und die Häuser auf beiden Seiten waren niedrig und heruntergekommen, ähnlich wie Slums in chinesischen Städten. Die Leute auf der Straße sahen Xiao Zhang und mich mit Gleichgültigkeit an. Ich spürte eine leichte Angst, drehte den Gasgriff fester und raste durch.
Als die Sonne unterging, waren wir fast zwei Stunden gefahren und hatten es immer noch nicht zurück in die Stadt aus diesem ländlichen Gebiet geschafft. Xiao Zhang war müde vom Hintersitzen, lehnte sich gegen meinen Rücken und tat mir im Nacken weh. Ich sagte: „Findest du es nicht herzerwärmend, diese jungen Paare auf Motorrädern zu sehen, die im Sonnenuntergang nach Hause eilen?“ Sie machte „mhm“, und ich fuhr fort: „Wir fahren auch zurück in die Stadt – warum lernst du nicht von diesen jungen Frauen auf den Motorrädern hinter uns und hältst dich einfach an mir fest?“ Dann schlug Xiao Zhang mir fest auf den Rücken – richtig fest!
