Roadtrip von Chengdu zum Qinghai-See

Bitte Bildbeschreibung eingeben Titelbild: Ein Regenbogen, den wir in Zoigê gesehen haben

Verdammt! Die ganze Strecke durch das Zoigê-Grasland war mit Abschnittsgeschwindigkeitskontrollen gespickt – ich wurde richtig müde. Der Wagen kroch mit kaum 60 km/h dahin, der Fahrtwind wehte durchs offene Fenster und war schon leicht kühl. Im Rückspiegel sah ich, wie die Sonne hinter dem Bergkamm versank und ihre letzten Strahlen die fernen Wolken in ein blendendes Gold tauchten.

„Ach, lass uns mal kurz Pause machen!“ Blinker, langsamer – ich fuhr ran, vor mir stand schon eine Autoschlange. Ein paar Leute knipsten am Straßenrand den Sonnenuntergang, während auf der fernen Weide ein paar Touristen ausritten. Zhang Erwa stieg aus und zündete sich, wie immer, eine Lanzhou an. Ich blieb am Straßenrand stehen und beobachtete zwei träge tibetische Mastiffs.

Morgen sind wir in Chengdu, dann ist die Reise zu Ende. Seit wir Xining verlassen haben, haben wir jede Sehenswürdigkeit ausgelassen, nur zum Tanken und Essen angehalten – wir hatten in den letzten zwei Tagen einfach schon genug Berge, Wasser, Wolken, Grasland, Schafe und Yaks gesehen. Die fast identische Landschaft konnte uns nicht mehr reizen.

Aufbruch

Am Abend des 1. Oktober war ich voller Vorfreude aufgebrochen. Zhang Erwa meinte, er hätte sich erkältet und käme mit der Höhe nicht klar, aber er würde mich bis Lanzhou begleiten und dann den Zug zurück nach Chengdu nehmen, während ich allein weiter nach Westen zum Qinghai-See fahre.

Abbildung 1: Reiseroute

Es war von Anfang an klar, dass es eine einsame Reise werden würde. Ich hatte 5.500 Yuan auf drei verschiedene Bankkarten verteilt, die ich an unterschiedlichen Orten aufbewahrte – eine im Portemonnaie, eine im Rucksack, eine im Werkzeugkasten des Autos. Nur für den Fall, dass ich ausgeraubt würde oder alles verlöre und mittellos dastünde. Wegen der Unwägbarkeiten während der Nationalfeiertage war es nicht ausgeschlossen, dass wir im Auto schlafen müssten, also legte ich eine Decke rein und sagte Zhang Erwa, er solle auch eine mitbringen. Außer Toilettenartikeln packte ich noch ein Klapprad und ein paar Klamotten ein, mehr nicht.

Der Plan war: Hinweg über die Autobahn, Rückweg über die Landstraße. Nachts traute ich mich nicht auf Landstraßen, aber ich fuhr gerne nachts auf der Autobahn: weniger Verkehr, entspannteres Fahren. Man sucht sich einfach ein Auto, das ungefähr gleich schnell fährt, hält Abstand, folgt seinen Rücklichtern und den Fahrbahnmarkierungen – und gut ist. Wir verließen Chengdu um 22:30 Uhr, standen auf der Jingkun-Autobahn eine Stunde im Stau, wechselten erst um 1 Uhr nachts auf die Lanhai-Autobahn, hielten an einer Raststätte, tankten für 100 Yuan und ruhten uns kurz aus. Die Raststätte war voller Kleinwagen, die dort übernachteten. Durch die beschlagene Scheibe sah ich einen schlaflosen Fahrer, der auf seinem Handy scrollte. Ich wusch mir das Gesicht, rauchte eine Zigarette und fuhr weiter. Wir wollten in der Nacht zum 2. in Lanzhou sein, also mussten wir heute Nacht bis in die Gegend von Longnan kommen.

Nacht in Longnan

Nach der zweiten Zigarette waren wir um 4 Uhr morgens in der Gegend von Longnan. Ich wollte nicht mehr fahren und fuhr auf eine Raststätte, um zu übernachten. Vielleicht, weil diese Raststätte auf halber Strecke zwischen Lanzhou und Chongqing lag, war sie voll mit Autos, die hier die Nacht verbrachten. Es war hoffnungslos überfüllt – nur direkt neben den Fahrspuren war noch Platz. Ich parkte vor einem großen Lkw. Wenn nachts ein müder Fahrer in die Raststätte krachen sollte, würden die Laster mich schützen.

Wir ruhten uns nur vier Stunden aus. Zhang Erwa nutzte die vier Stunden voll aus und schnarchte wie ein Weltmeister, während ich vielleicht zwei Stunden Schlaf bekam. Zwischen dem Lärm, dem Licht und den zwei Zigaretten, die ich beim Nachtfahren geraucht hatte, war Schlaf unmöglich.

Ich benutze Zigaretten eigentlich nur als Aufputschmittel – zum Beispiel eine Zigarette während einer Nachtschicht, wenn ich benommen bin, macht den Kopf wieder klar. Also auf einer langen Nachtfahrt rauchte ich eine. Zhang Erwa hatte auch eine Rauchgewohnheit; jedes Mal, wenn wir anhielten, zündete er sich automatisch eine an.

Ich fragte ihn, ob er süchtig sei. Er antwortete:

„Ich rauche, wenn mir langweilig ist, aber ich könnte auch darauf verzichten.”

„Warum rauchst du dann, wenn du nichts zu tun hast! Warte, bis du süchtig bist, dann wird’s schwer, aufzuhören.”

Um acht Uhr morgens zog ich die Sonnenblende von der Windschutzscheibe. Das Auto neben uns war schon weg. Ich weckte Zhang Erwa, um weiterzufahren, und ging dann mit meinem Gesichtswasser zur öffentlichen Toilette. Früher fand ich es irgendwie dekadent, sich auf einer öffentlichen Toilette zu waschen, und konnte mich nicht damit anfreunden. Später, am Flughafen Hanoi, sah ich einen Westler, der sich mit Handseife das Gesicht wusch, und mir wurde klar, dass mein Denken zu eingeschränkt war. Erstens ist es wichtig, dass man sich wohlfühlt. Zweitens ist Handseife nicht nur für die Hände da, und Gesichtswasser nicht nur fürs Gesicht. Die Haut an Händen, Gesicht und Kopf ist doch dieselbe – warum sollte man sie nicht mischen können? Also habe ich später, wenn es nicht anders ging, in KTVs und im Büro Handseife zum Gesichtswaschen benutzt. In einem Hotel in Lanzhou habe ich mein Gesichtswasser auch zum Haarewaschen verwendet.

Nach der Wäsche fuhren wir am langweiligen Longnan und dem staubigen Tianshui vorbei direkt nach Lanzhou!

Lanzhou

Jeder Folk-Fan hat ein paar besondere Städte und Orte im Herzen: Wan Qings Shijiazhuang und die Hebei-Normal-Universitäts-Mittelschule, Li Zhis Nanjing und die Rehe Road, Zhao Leis Chengdu und die Little Bar. Auf der Durchreise durch Dingxi hörte ich Li Zhis „Dingxi”; als wir in Lanzhou ankamen, dachte ich an Dikushengs „Lanzhou, Lanzhou” und an die jugendlichen Träume und die Pagode des Weißen.

Lanzhou ist eine sehr langgestreckte Stadt, die sich am Gelben Fluss entlangzieht, zu beiden Seiten von Bergen flankiert. Von der Anlage her ähnelt sie Panzhihua – genauso lang, genauso eintönig. Das östliche Ende ist das Stadtzentrum, das westliche Ende ein riesiges petrochemisches Werk und Industriegebiet. Chengdus Pengzhou-Petrochemie ist ein Witz gegen Lanzhou-Petrochemie – das ist eine ganz andere Größenordnung.

Lanzhous bekanntestes Wahrzeichen ist die Zhongshan-Eisenbrücke über den Gelben Fluss, 1909 von Deutschen erbaut. Die Brücke ist nicht breit und für Fahrzeuge gesperrt; nach einem Jahrhundert dient sie immer noch als Fußgängerweg. Auf der Brücke verkauften ein paar muslimische Händler im Nieselregen gebratene Reiskuchen und diverses Yiwu-Krimskrams. Ich hätte gerne ein paar gebratene Reiskuchen gekauft, aber ich war mir nicht sicher, ob Lanzhous Regenwasser sauber war, also ließ ich es. Unter der Brücke rauschte der Gelbe Fluss dem Meer entgegen – nicht so breit, wie ich mir vorgestellt hatte, mit wildem, schlammigem Wasser, in das nur ein Verrückter springen würde. Wenn man die Eisenbrücke überquert, erreicht man die berühmte Pagode des Weißen. Ich war nicht sehr an diesen künstlichen Attraktionen interessiert, und da es regnete, schlug ich vor, eine neue Route zu nehmen und nach Snacks zu suchen.

Bis heute erinnern wir uns an die Köstlichkeiten unserer Kindheit, denn der Geschmack ist der einprägsamste Sinn – er schlummert in der Erinnerung, verblasst nie. Man stolpert unweigerlich im Erinnerungsladen darüber und schwelgt in Erinnerungen. Man erinnert sich an die Umgebung, als man aß, an die Worte der Menschen um einen herum, an die lächelnden Gesichter und die Wärme. Wenn eine Stadt Wurzeln hat, ist die Kultur ihre Wurzel; wenn eine Stadt eine Seele hat, ist das Essen ihre Seele. Eine Stadt ohne gutes Essen ist unglücklich; eine Stadt ohne gutes Essen kann die Erinnerungen eines Reisenden nicht wecken.

Jedes Mal, wenn ich durch eine Stadt komme, suche ich bewusst nach lokalen Straßengerichten. Die Biang-Biang-Nudeln, die Hulatang-Suppe und das Lamm-Brot-Eintopfgericht im Muslimischen Viertel von Xi’an; Nanchings Zhongshan Road Laoyou-Fen, Fen-Jiao und gegrillte Makrelen; der Hochlandgerstenwein, den ich am Lhalu-Feuchtgebiet in Lhasa getrunken habe; die Pho mit Minzblättern am Hoan-Kiem-See in Hanoi; die Crossing-the-Bridge-Nudeln am Kunminger Bahnhof; die gedämpften Schweinshaxen in Chuxiongs Guangtong – jede dieser Köstlichkeiten hat einen tiefen Eindruck hinterlassen, jede Szene trägt hundert Aromen in sich. Also war ich in Lanzhou fest entschlossen, eine Geschmackserinnerung an diese Stadt mitzunehmen.

Am Zhengning Road Night Market gab es Roujiamo, Bambusreis, handgerissenen Reis, Blutwurst, Lamminnensuppe, Tianpeizi … Am unvergesslichsten war die Milch-Ei-Reiswein-Kombination. Zhang Erwa und ich stellten uns im Nieselregen an, um zwei Becher zu kaufen, trugen sie dann durch die überfüllte Snackstraße, suchten Schutz unter den Vordächern einer anderen Straße und fingen am Straßenrand an zu essen. Ich nahm nur einen Bissen und platzte heraus: „Heilige Scheiße! Dieser Geschmack ist unglaublich! Gibt es das in Chengdu?” Ei, Reiswein und Milch, erhitzt und vermischt – jeder Geschmack tanzte auf der Zunge! Es war so gut, dass wir uns wieder in die Snackstraße stürzten, um mehr zu holen. Nachdem ich Blutwurst mit Lammsuppe probiert hatte, trank ich einen halben Becher Tianpeizi – wieder eine unbeschreibliche Köstlichkeit. Ich bereute zutiefst, an diesem Abend eine große Schale Lammnudeln gegessen zu haben.

Später, zurück im Hotel, zündete ich mir unerklärlicherweise eine Lanzhou an und schlief fest. Am nächsten Morgen aßen wir am Hotelausgang eine Schale Rindfleischnudeln, bevor wir aufbrachen.

Bevor ich nach Lanzhou fuhr, sagte mir ein Kommilitone, ich müsse unbedingt Lanzhou Lamian probieren. Ich korrigierte ihn nicht einmal – Lanzhou Lamian wird normalerweise von Leuten aus Hualong, Qinghai, betrieben, während Lanzhous eigentliche Spezialität Rindfleischnudeln sind. Obwohl beides gezogene Nudeln sind, unterscheiden sich Lanzhou-Rindfleischnudeln und Lanzhou-Lamian nicht nur im Geschmack, sondern auch in der Art, wie man sie isst. Zu Lanzhou-Rindfleischnudeln bestellt man normalerweise ein paar kleine Beilagen – eingelegter Kohl mit Zwiebeln, knoblauchgewürzte Kuherbsen, Sojasprossen – Dutzende Optionen. Obwohl die Rindfleisch-Nudelbrühe selbst nicht besonders reichhaltig ist, verwandelt sich der Geschmack auf unzählige Arten, wenn man mit jedem Nudelbissen ein paar Beilagen nimmt.

Der Qinghai-See war zum Greifen nah. Ich fragte Zhang Erwa: Weiter nach Westen oder zurück nach Süden nach Chengdu? Er entschied sich für weiter.

Kumbum-Kloster (Ta’er Si)

Von Lanzhou nach Xining sind es über 200 Kilometer; von Xining zum Qinghai-See nochmal gut 100 Kilometer. Wir fuhren früh los, umgingen Xining komplett und planten, am Abend am Qinghai-See zu übernachten.

Es war schon Mittag, als wir an Xining vorbeikamen. Ich fragte Zhang Erwa: Da ich schon im Potala-Palast und im Jokhang-Tempel war, hatte ich keine Mystik mehr für den tibetischen Buddhismus und die Klöster übrig; aber du hast das noch nie erlebt – hast du Lust, das Kumbum-Kloster zu besuchen? Er meinte, da wir schon mal hier seien, könnten wir ja mal vorbeischauen. Also, 200 Meter vor der Abzweigung zum Qinghai-See und Ta’er Si, machte ich einen Umweg und besuchte das Kloster spontan.

Über einen Pass hinweg sieht man das Kumbum-Kloster in seiner ganzen Pracht. Wir konnten nicht einmal einen Parkplatz in der Nähe des Klosters finden, also fuhren wir eine Runde auf der Einbahnstraße, die es umgibt, und fuhren dann direkt weiter in Richtung Qinghai-See.

Ich habe es nie gemocht, detaillierte Reisepläne zu machen oder Reiseführer zu lesen. Wenn man den Reiseführer eines anderen liest, nimmt man der Reise das Gefühl der Ehrfurcht und das Geheimnis der fernen Landschaft. In den Fußstapfen eines anderen zu wandeln, macht das Reisen zu einer Verifikationsübung – wie eine Matheaufgabe zu lösen und seine Antwort mit der Lösung eines anderen zu vergleichen. Man weiß, wie der nächste Ort aussieht, bevor man hinkommt. Wie langweilig. Reise mit dem Herzen – was du siehst, ist bestimmt, was du verpasst, bedauerst du nicht.

Die Straße vom Kumbum-Kloster zum Qinghai-See überquert einen Pass auf 3.800 Metern Höhe. Der Gipfel war in Nebel und Wolken gehüllt. Ich fuhr vorsichtig, aus Angst vor einem Unfall. Ich dachte an ähnliche Straßen, die ich schon befahren hatte: den Baima-Schneeberg in Shangri-La, die Berge von Xichang nach Ningnan, die Berge von Panzhihua nach Yumen. Ob als Beifahrer oder selbst am Steuer – ich konnte nur die Bedeutungslosigkeit des Lebens spüren.

Qinghai-See

2013, auf der Rückfahrt von Lhasa nach Chengdu, hatte ich einen flüchtigen Blick auf den Qinghai-See erhascht. Von diesem Moment an wurde er zu einem Ort, der mich in meinen Träumen verfolgte. Ich schwor mir, ihn wiederzusehen, und genau das war der Grund für diese Reise.

Als wir am Qinghai-See ankamen, ging die Sonne unter. Die Uferstraße war Hunderte von Metern vom Wasser entfernt. Aus der Ferne erstreckte sich der See grenzenlos, seine Oberfläche ruhig, ein riesiges Smaragdgrün. Nach diesem ersten Blick fuhren wir über 20 Kilometer die Uferstraße entlang und fanden eine kleine Pension einen Kilometer vom Ufer entfernt, wo wir ein Doppelzimmer buchten. Es war bereits dunkel, alles um uns herum war dämmrig. Ohne unser Gepäck abzustellen, fuhren wir eifrig weitere 10 Kilometer zum nächsten Punkt am See, fanden eine Lücke im Zaun und quetschten uns hindurch. Qinghai-See, ich bin endlich da! Ich war so begierig, ans Wasser zu kommen, dass ich sogar anfing zu joggen. Aber nach nur ein paar hundert Metern fing mein Herz an zu rasen und ich war außer Atem – ich erinnerte mich plötzlich daran, dass dies ein Plateau auf über 3.200 Metern Höhe war! Ich wurde langsamer, und Zhang Erwa und ich gingen gemütlich zusammen zum Seeufer.

Zu diesem Zeitpunkt war noch ein schwaches Abendrot am fernen Himmel, während der nahe See in Dunkelheit gehüllt war, nichts zu sehen. Da ich schon so weit gekommen war, musste ich das Wasser probieren! Ich schöpfte etwas Seewasser aus den rollenden Wellen, nahm einen Schluck und spuckte es sofort wieder aus. Es war salzig, aber weniger als Meerwasser und nicht so bitter. Ich bezweifle, dass die Fische hier als Süßwasserfische verkauft werden! Nachdem ich das Wasser probiert hatte, standen wir eine Weile da und machten uns dann auf den Rückweg. In einem uigurischen Restaurant neben unserer Pension bestellten wir ein Jin lokales Gong-Lamm, einen Teller Eier mit Schnittlauch und ein Gericht Rindfleischpfanne. Zhang Erwa mag den strengen Geruch von Lamm nicht und hörte nach ein paar Bissen auf. Ich konnte ein Jin Lamm nicht aufessen, also packte ich es ein und nahm es mit ins Hotel und schlug vor, eine Flasche Baijiu zu öffnen, um das Lamm zu beenden und sich richtig zu betrinken. Wein bereit, Fleisch ausgebreitet – ich erinnerte mich, dass man sich auf einem Plateau nicht betrinken sollte, und jemand mit einer Erkältung sollte es erst recht nicht versuchen. Vergiss es, wir würden uns morgen um das Lamm kümmern.

Ich machte die Heizdecke an und fiel in einen unruhigen Schlaf. Ich träumte von Dingen, die ich nicht festhalten konnte und die mir entglitten, und wachte von Zhang Erwas ohrenbetäubendem Schnarchen auf. Letztendlich schlief ich die ganze Nacht kaum. Am nächsten Morgen öffnete ich benommen die Augen, zog die Vorhänge auf und sah nach draußen. Die Sonne brannte, der Himmel war wolkenlos, in strahlendem Blau gewaschen, und die Wasseroberfläche einen Kilometer entfernt war ein blendendes Blau. Wir hatten den Sonnenaufgang verpasst, aber wir durften die schöne Landschaft nicht verschwenden. Ich weckte Zhang Erwa – steh auf, lass uns die Sehenswürdigkeiten ansehen!

Das Auto war über Nacht draußen gefroren, und auf der Scheibe hatte sich eine dünne Eisschicht gebildet. Nachdem wir sie abgekratzt hatten, fuhren wir los, entlang der Küste mit der „warmen” Sonne im Rücken – zumindest dachte ich damals, dass sie warm sei. Die Uferstraße war flach und gerade, oft gab es sieben oder acht Kilometer lang keine Kurve. Das Grasland zu beiden Seiten war bereits gelb, und Schafe und Yaks lagen träge auf den Feldern verstreut und grasten vertrocknetes Gras.

Abbildung 2: Posieren am Qinghai-See, der See in der Ferne, eingezäunte Weiden der Hirten im Vordergrund

Die Hirten am See hatten die gesamte Küste eingezäunt – man musste bezahlen, um ans Wasser zu kommen. Glücklicherweise war es nicht teuer: nur 20 Yuan, um direkt ans Ufer zu fahren und sich auszutoben. Wir bezahlten und fuhren direkt bis ans Wasser.

Der Qinghai-See war so weitläufig wie das Meer, wo Himmel und Wasser sich trafen. Eine sanfte Brise kräuselte die Oberfläche, und Wellen umspülten sanft das sandige Ufer mit einem angenehmen Geräusch. Wolken am Horizont lagen wie Zuckerwatte über der fernen Himmelslinie, trieben langsam dahin, als wollten sie die Zeit verlangsamen. Hin und wieder strichen ein paar Vögel frei über den See und stiegen dann in den Himmel auf. Alles war wunderschön, erfüllte mich mit Freude. Ich liebe das Meer, liebe grenzenlose Landschaften und würde sogar bereit sein, ein Leuchtturm zu werden, der ewig zwischen Himmel und Meer steht. Bitte Bildbeschreibung eingeben Abbildung 3: Der weite Qinghai-See Abbildung 4: Eine große Familie von auswärts

So schön die Landschaft auch ist, man kann sie nicht mitnehmen. Nachdem ich einige Zeit am See verbracht hatte, aß ich das übrig gebliebene handgerissene Lamm von letzter Nacht allein auf, machte ein paar Fotos und sagte Zhang Erwa, er solle sich fertig machen. Zwischen dem See und der Straße lag eine mehrere hundert Meter breite Wiese, durch die sich ein kleiner Graben schlängelte. Ein Tiguan L stand quer über dem Graben auf der Wiese und gab an. Für ein paar Sekunden wollte ich auch durch den Graben fahren, aber ich verwarf den Gedanken schnell – ein Fronttriebler, der allein unterwegs ist, und wenn er im Graben stecken bleibt, wäre das ein Problem.

Nachdem ich die provisorische Brücke über den Graben überquert hatte, stellte ich fest, dass der Tiguan L bereits feststeckte und sich nicht mehr bewegte. Es war ein Auto mit Shandonger Kennzeichen, der Besitzer ein junger Kerl in den Zwanzigern. Ich fuhr zu ihm und sagte, er habe Mut, so mit einem Zweitradler zu fahren! Habe er ein Abschleppseil? Ich würde helfen zu ziehen. Er sagte, das würde nicht funktionieren – ein Allrad-Land Rover hätte es versucht und das Seil wäre gerissen, ohne das Auto zu bewegen. Bevor ich ging, fragte die junge Mutter in ihrem Auto, ob ihr Kind in meinem Auto seine nassen Klamotten wechseln könne. Ich stimmte zu. Bitte Bildbeschreibung eingeben Abbildung 5: Das im Graben feststeckende Auto

Chaka-Salzsee

Weiter westlich entlang der Uferstraße kamen wir zu einer T-Kreuzung. Links ging es zum Chaka-Salzsee, rechts zur Vogelinsel. Ich fragte Zhang Erwa wieder, wohin. Er meinte, da wir schon mal hier seien, sollten wir uns den Chaka-Salzsee ansehen. Also verließen wir die Qinghai-See-Rundstraße und fuhren in Richtung Chaka.

Auf dem Weg nach Chaka war die Straße gerade, die Sicht ausgezeichnet. Man konnte das Ausflugsgebiet von weitem sehen, und doch fuhren wir noch 25 Kilometer, bis wir ankamen. „Einen Berg sehen, reitet ein Pferd tot” – das alte Sprichwort könnte nicht treffender sein.

Der Eintritt für Erwachsene in den Chaka-Salzsee kostete 70 Yuan. Auf dem Parkplatz standen Autos aus allen Teilen des Landes, und das Ausflugsgebiet war überfüllt. Ich dachte mir, dass es dort nichts als Salz und eine 100%ige Natriumchloridlösung geben würde – nicht besonders aufregend – und ich behielt recht. Der einzige wirkliche Spaß war, „MUJI-artige” Fotos zu machen. Aber bei dem Gedränge und der welligen Wasseroberfläche würde niemand diese Aufnahmen hinbekommen.

Der Salzsee war die letzte Station dieser Reise. Ich schöpfte eine Flasche Salz vom Seeboden, um sie mit nach Hause zu nehmen. Bitte Bildbeschreibung eingeben Abbildung 6: Der Himmelsspiegel des Chaka-Salzsees

Jingzang-Autobahn

Ursprünglich hatten wir geplant, vom Chaka-Salzsee auf dem gleichen Weg zurück zur T-Kreuzung zu fahren, dann nördlich über Heimahe zur Vogelinsel und auf der Nordseite des Qinghai-Sees zurück nach Xining zu fahren. Aber wir hatten zu viel Zeit am Salzsee verbracht, und die komplette Runde war nicht mehr machbar. „Nächstes Mal komme ich mit meiner Frau und meinem Kind!”, sagte ich und fuhr einfach auf die Jingzang-Autobahn zurück nach Xining.

Die Jingzang-Autobahn fühlte sich sehr amerikanisch an: insgesamt vier Spuren, zwei in jede Richtung, getrennt durch einen über 10 Meter breiten begrünten Mittelstreifen. In regelmäßigen Abständen gab es Vieh- und Schafdurchlässe, und gelegentlich sah ich ein Yak, das gemächlich auf dem Mittelstreifen graste. Parallel zur Autobahn verlief eine Nationalstraße – zwei Spuren, eine in jede Richtung. Wären da nicht die fehlenden Leitplanken gewesen, war sie von der vierspurigen Autobahn nicht zu unterscheiden. Mehr als einmal staunte ich darüber, wie verschwenderisch man mit solchem Platz umgehen kann, und fühlte mich, als raste ich über eine texanische Autobahn! Bitte Bildbeschreibung eingeben Abbildung 7: Jingzang-Autobahn

Xining

Entweder ist China zu klein, oder Sichuan ist einfach zu nah an Qinghai! Nachdem ich es auf WeChat Moments gepostet hatte, sagten mehrere Freunde, sie seien auch in der Gegend: ein Glasflaschenlieferant, ein ehemaliger Kollege, ein Highschool-Klassenkamerad … sie waren alle da! Nur meine Ex-Freundin fehlte, dachte ich. Der Lieferant beschwerte sich sogar, dass wir im Alltag zu wenig kommunizierten, und wollte sich treffen und über eine Zusammenarbeit sprechen! Zum Glück konnte ich dem später ausweichen.

Die ehemalige Kollegin war ein Mädchen aus meiner Heimatstadt. Sie bereiste den Qinghai-See mit ihrer besten Freundin und lud uns zum Abendessen in Xining ein. Ich sagte, die Zeit könnte knapp sein – sie sollten schon mal essen, und wir würden uns später zu einem Mitternachtssnack treffen. Wir kamen um 21 Uhr in Xining an. Wir hatten viele gemeinsame Kollegen, also wäre es nicht angebracht gewesen, im selben Hotel zu übernachten. Um Peinlichkeiten zu vermeiden, buchte ich ein Hotel woanders.

Wie bildet sich ein müder Reisender einen Eindruck von einer Stadt? Anscheinend funktioniert nichts außer Essen. Erschöpft von der Reise waren wir hungrig und brauchten dringend ein Festmahl, das uns willkommen hieß. Ich lud meine Kollegin ein, mit uns die Seele Xinings zu entdecken, aber sie war so voll von handgerissenem Lamm, dass sie sich nicht bewegen konnte. Na gut! Wir gingen allein.

Zhang Erwa und ich nahmen ein Taxi zum Mojia Street Night Market. Der Fahrer sagte, es sei wahrscheinlich zu spät – die Stände hätten vielleicht schon zugemacht. Ich sagte, kein Problem, lass uns mal sehen.

Als wir auf der Mojia Street ankamen, war es wie ausgestorben. Nur ein paar Restaurants waren noch geöffnet – offensichtlich hatte Xinings Nachtleben keine Seele. Nach einem erfolglosen Auf und Ab auf der leeren Straße gingen wir in das belebteste Lokal, „Ma Zhong Shi Fu.” Ma Zhong Shi Fu hatte die Art von pseudo-antiker Dekoration, die man überall in China sieht – auf den ersten Blick unscheinbar, aber einmal drinnen, war es eine ganz andere Welt, wie der Eintritt in den Großen-Garten-Ansicht.

Xinings Seele war tatsächlich hier! Der bescheidene Saal war dicht gefüllt mit unzähligen Köstlichkeiten, die auf allen Seiten ausgestellt waren, wie eine Universitätsmensa. Die Zutaten reduzierten sich auf vier: Lamm, Rind, Kartoffeln und Nudeln. Obwohl Zhang Erwa sich darüber beklagte, dass er auf der Reise zu viele Nudeln gegessen hatte, kaufte er sich widersprüchlicherweise eine Schale Rindfleischnudeln und fing an zu essen – sein Körper war ehrlich genug. Ich wollte auch keine Nudeln, aber als ich ein Schild mit der Aufschrift „Qinghai-Spezialität Ga Mianpian (kleine Nudelstücke)” sah, war ich neugierig, was daran so besonders war, und kaufte eine Schale. Gerade als ich mich setzte, sah ich jemanden, der einen Teller mit dunklen gebratenen Nudeln aus dem „Gebratene Kartoffel-Niangpi”-Fenster brachte. Was war Niangpi? Das musste ich untersuchen. Ich legte meine Stäbchen hin und stellte mich sofort an, um einen Teller zu holen!

Zwei Gerichte vor uns ausgebreitet – genug für einen Sumo-Ringer! Lass uns reinhauen. Ich probierte jedes, und sie waren in der Tat gut – Aromen, die ich noch nie probiert hatte. So gut! So gut! In meiner Freude hörte ich die schöne Frau am Nebentisch den hausgemachten Joghurt loben! Na gut! Ich ging und kaufte auch einen Joghurt – der Geschmack war ausgezeichnet!

Nur ein echter Kleinbürger kann andere essen sehen, ohne selbst zu begehren; ein echter Mann isst herzhaft! Nachdem Zhang Erwa seine Nudeln aufgegessen hatte und sah, wie andere so genüsslich Lammsuppe tranken, ging er und kaufte sich eine Schale, tauchte ein Stück Fladenbrot hinein und verschlang es.

Die Augen waren größer als der Magen – wir waren satt, bevor wir fertig waren. Der Traum, an einem Abend ganz Xining zu verkosten, war vergeblich. Ich murmelte: „Spezielle gedämpfte Teigtaschen, Ma Zhong Baozi, Lammspieße, Lammsuppe, kalte Nudeln – nichts davon habe ich probiert! Ich will wieder die Milch-Ei-Reiswein-Kombination; Zhang Erwa, willst du wirklich keinen Joghurt probieren?”

„Ich esse keinen. Nichts gegen Baotous Joghurt!”, erklärte Zhang Erwa.

„In Ordnung!”, sagte ich im Ton von Yu Qian, resigniert. „Noch ein paar Spieße?”

„Klar!”

Xiahe

Die Rückfahrt führte über Landstraßen, aber sie waren immer noch breit genug. Von Xining aus fuhren wir durch Haidong und Jianzha, nahmen ein Stück Provinzstraße, kamen in den Gannan-Bezirk in Gansu, bogen auf die Nationalstraße 213 ein und erreichten den Kreis Xiahe. Es war Mittag, als wir in Xiahe ankamen, unsere Mägen knurrten. Wir fuhren die Hauptstraße des Kreises entlang auf der Suche nach einem Restaurant. Es gab ein paar kleine Imbisse, aber keine Parkplätze, also fuhren wir die Straße von Nord nach Süd bis zum Ende, wo wir ein riesiges Kloster mit Menschenmassen von Touristen fanden – offensichtlich eine beliebte Attraktion. Zhang Erwa sagte, dies sei das Labrang-Kloster, ein bedeutendes nationales Kulturerbe. Gannan ist ein tibetisches Gebiet mit vielen tibetischen Klöstern und weißen Pagoden, und Xiahes Labrang-Kloster ist das berühmteste. In der Ära der vereinten politischen und religiösen Herrschaft im tibetischen Buddhismus war das Labrang-Kloster das politische Zentrum der Gannan-Region und ihre größte buddhistische Akademie, daher seine enorme Größe. Unabhängig von seinem Status als Kulturerbe hatte ich kein Interesse am tibetischen Buddhismus, und Zhang Erwa zeigte auch keins. Ich fuhr gleichgültig an der Attraktion vorbei – es war wichtiger, heute Nacht Zoigê zu erreichen, also lass uns etwas zu essen finden und weiter nach Süden fahren.

Hinter Xiahe war die Landschaft nur noch welliges Grasland und Weiden. Die Straße blieb offen, aber die Geschwindigkeitsbegrenzung betrug 60 km/h, also fuhren wir langsam. Zhang Erwa war von der eintönigen Landschaft hypnotisiert. Wir hatten die heruntergeladenen Lieder und Cross-Talk-Vorführungen bereits zweimal gehört; sie waren jetzt stummgeschaltet. Aus Langeweile konnte ich nicht anders, als über einige Dinge aus der Vergangenheit nachzudenken, und meine Stimmung sank. Ich fuhr ran, sagte Zhang Erwa, er solle aussteigen und eine rauchen, schloss die Autotür und ging tief ins Grasland hinein.

Ein kleiner Bach schlängelte sich durch das Grasland, sein Wasser trüb. Ein einsames Yak stand weiter oben trink