Reise nach West-Yunnan: Shangri-La — Deqin

Tag 1: Shangri-La

Eine Stunde vor Feiertagsbeginn sagte der Chef, wir müssten am 6. Oktober wieder arbeiten. Mir sank sofort das Herz – musste die geplante 8-tägige Reise jetzt gestrichen werden? Das wollte ich nicht hinnehmen! Sie konnten mir vom Gehalt abziehen, so viel sie wollten – mehr würde mich nicht reich machen, weniger nicht zum armen Schlucker. Aber Lebenserfahrungen kann man mit keinem Geld der Welt kaufen.

Der Tag vor der Abreise war das Mondfest. Als ich aufwachte, prasselte draußen heftiger Regen. Weil es so viele Unwägbarkeiten gab, aß ich ein Stück Mondkuchen, den die Firma verschenkt hatte, und ging dann zum Busbahnhof, um ein Ticket nach Shangri-La für den 1. Oktober zu kaufen. Eigentlich wollte ich zuerst bequem mit einem Hart-sitz-Bus nach Lijiang fahren und dann nach Shangri-La umsteigen, aber die Busse nach Lijiang waren 20-30 Yuan teurer als sonst, während der direkte Schlafbus nach Shangri-La nur ein paar Yuan günstiger war. Also entschied ich mich aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Zeit für die Direktfahrt nach Shangri-La. So ist das eben auf Reisen – viele Schrödingers Katzen.

Vor zwölf Jahren hieß Shangri-La noch Zhongdian. Für die touristische Wirtschaftsentwicklung wurde es in diesen heute weltberühmten Namen umbenannt, aber bis heute nennen viele Leute es immer noch Kreis Zhongdian. Es gibt nur einen Schlafbus pro Tag nach Shangri-La, die Fahrt dauert insgesamt 12 Stunden. Das war meine erste Fahrt in einem Schlafbus. Abgesehen von der schmutzigen, leicht müffelnden Decke war es anfangs ganz bequem. Nach ein paar Stunden außerhalb der Stadtgrenzen kroch der Bus an Gebirgsbächen entlang – tosender Fluss rechts, schroffe Klippen links. Obwohl der Fahrer die Straßenverhältnisse bestimmt sehr gut kannte, gilt: „Wer oft am Fluss entlanggeht, wird irgendwann nasse Füße bekommen.“ Ich konnte die Richtung des Busses nicht beeinflussen, aber ich würde zumindest meinen eigenen Tod vielleicht noch miterleben, also wagte ich nicht, die ganze Zeit die Augen zu schließen. Außerdem ist die Landschaft unterwegs ja auch ein Teil der Reise. Später hielt ich es nicht mehr aus, die Aussicht im Liegen zu betrachten, und wollte mich aufsetzen, um zu schauen – nur um zu entdecken, wie unmenschlich ein Schlafbus als Personenfahrzeug ist: Mein Kopf stieß fast an die Decke, die Fenster waren unter Augenhöhe, noch unbequemer als Liegen. Schließlich konnte ich nur noch auf der Seite liegen, um die Landschaft zu sehen. Diese Haltung war sehr seltsam – außer den alten Menschen in Landschaftsgemälden, die mit Federfächern und Seidentüchern am Boden liegen und Berge bewundern, fiel mir wirklich niemand ein, der die schönen Berge und Flüsse des Mutterlandes flach auf dem Rücken liegend würdigt.

Der Bus passierte die Kreise Huaping und Yongsheng, bevor wir Lijiang erreichten. Wären es Straßenverhältnisse in den östlichen Regionen gewesen, wäre das normal gewesen, aber leider ist dies das westliche Bergland – wir brauchten sechs Stunden, um hinzukommen. Die gefährlichere Stelle war das Wasserkraftwerk Jin’an-Brücke. Nachdem der Bus dem Gebirgsbach zur Jin’an-Brücke gefolgt war, schlängelte er sich weitere 45 Minuten die Bergstraße entlang, und wir konnten immer noch das Flusstal sehen. Es schien, als hätte sich außer der zunehmenden Höhe die Luftlinie zu Lijiang überhaupt nicht verändert. Nach der Jin’an-Brücke erreichten wir den Kreissitz Yongsheng in der Flussebene. Direkt vor der Kreisstadt sahen wir Tabakanbauflächen für die Marken Zhonghua und Huanghelou. Von dieser flachen Ebene aus öffnete sich nach ein paar hundert Metern plötzlich der Blick – als ob man plötzlich in der Luft schwebte. Unten lag eine riesige Sedimentebene. Sonnenlicht durchstach die Lücken in den fernen Wolken und stieß als gerade Lichtsäulen auf den goldenen Damm, hier und da mit Dörfern gesprenkelt. Wäre der Höhenunterschied nicht so groß gewesen, hätte man noch Hühner und Hunde hören können, dann hätte dieser Damm an Tao Yuanmings Pfirsichblütenquell erinnert.

Der Bus passierte Lijiang in der Abenddämmerung. Stadtlichter flackerten, verschiedene Fahrzeuge von außerhalb am Straßenrand – kein Interesse. Gut, dass ich nur durchfuhr. Weiter vorne wurde es Nacht. Ich konnte nichts sehen, lag auf der Koje und betrachtete den klaren Sternenhimmel draußen vor dem Fenster und den Mond, der gerade über den östlichen Bergen aufging. Die Erinnerung trug mich zurück in die Kindheit – eine Matte im stockfinsteren Hinterhof ausbreiten, mit ein bisschen Angst vor der Dunkelheit, den Kopf auf den Arm gestützt, um zum hellen Mond und den Sternen am Himmel hinaufzublicken, genauso klar wie der heutige Himmel über Lijiang. Später lebte ich fast ausschließlich in Städten und konnte nachts den Sternenhimmel nicht mehr sehen. Ich hatte diese seltsamen Kindheitsgefühle völlig vergessen und fast vergessen, wer ich war.

Als wir in Shangri-La ankamen, war es bereits Mitternacht. Die Temperatur war etwas kalt, und mein Kopf pochte schwach – vielleicht wegen der Höhenlage, oder eher die Erschöpfung der langen Reise, die eine gewisse Hysterie auslöste. Jedenfalls fand ich in meiner ersten Nacht in Shangri-La eine Pension direkt gegenüber dem Busbahnhof und ging schlafen.

Tag 2: Shangri-La Songzanlin-Kloster – Deqin Feilai-Kloster

In meiner ersten Nacht in Shangri-La blieb mein Gehirn die ganze Nacht im Leichtschlaf, als würde ich die ganze Zeit knapp über dem Boden fliegen, benommen durch viele unbekannte Orte treibend. Voller Vorfreude auf eine wunderbare Reise auf dem Diqing-Plateau wachte ich kurz nach 7 Uhr morgens auf und konnte es kaum erwarten, den Vorhang aufzuziehen, um zu sehen, wie es draußen aussah. Mein erster Blick war enttäuschend – der Himmel war erwartungsgemäß bewölkt, und da die Wolkenschicht nicht hoch war, fühlte es sich ziemlich bedrückend an. Außerdem waren die Straßen unter dem Fenster staubig, und zusammen mit den chaotischen Läden und der kalten Morgenluft sah die Stadt sehr heruntergekommen aus. Aber ein oder zwei Minuten später hellte sich meine Stimmung auf – denn die Pension, in der ich wohnte, lag am Rande der Kreisstadt. Sieht nicht so der Stadtrand einer chinesischen Stadt aus? Ich hatte den Pensionswirt am Abend zuvor gefragt – er stammte aus Guang’an, wir waren sozusagen Landsmänner. Er sagte mir, in Shangri-La könne ich das Songzanlin-Kloster und den Pudacuo-Nationalpark besuchen. Da mein Reiseplan ursprünglich keinen Stopp in Shangri-La vorsah, aber ich nun einmal hier war, wollte ich nicht die 12-stündige Strapaze umsonst gemacht haben, also ging ich zum nahegelegenen Songzanlin-Kloster.

Die Eintrittspreise für Touristenattraktionen in Yunnan sind ohnehin schon überteuert. Mit der massiven Flut von Touristen zum Nationalfeiertag wäre der Unmut der Bevölkerung sicherlich gestiegen, wenn sie keine Rabatte gewährt hätten. Das wussten sie wahrscheinlich selbst, also senkten die Touristenorte in Yunnan am Tag vor dem Mondfest die Ticketpreise dringend um 25%. Das Ticket für das Songzanlin-Kloster kostete nach dem Rabatt 91 Yuan. Ich hatte vorher keine Recherche zu Shangri-La betrieben und keine Ahnung vom Songzanlin-Kloster. Bei einem so teuren Ticket nahm ich an, es müsse eine prächtige Architektur und grenzenlose spirituelle Kraft haben. Als ich auf das Ticket in meiner Hand sah, zeigte es ein sehr vertrautes, großartiges Kloster mit goldenem Dach. Es stellte sich heraus, dass es das Kloster war, das ich online immer wieder gesehen hatte und das Songzanlin-Kloster hieß. Ich kam ohne Planung hierher – es war Schicksal.

Das Songzanlin-Kloster war viel kleiner als gedacht, aber aus der Ferne war seine imposante Erscheinung äußerst grandios. Aus der Nähe erkannte ich, dass es auf einem kleinen Hügel erbaut war, umgeben von kleinen Mönchswohnungen. Mit diesen Mönchsquartieren, die es wie Sterne den Mond umgaben, wirkten die drei goldbedachten Haupthallen des Songzanlin-Klosters prächtig und bewegend.

Aus Respekt vor dem Glauben war das Fotografieren im Inneren des Klosters nicht erlaubt. Ich folgte dem Tempelführer und schlenderte umher. Leider konnte selbst die heilige Halle des Buddha Shakyamuni nicht so viel weltlichen Lärm fassen – ich hörte nichts. Über der Buddha-Halle befanden sich ewige Lampen, um für die Sicherheit der Familie zu beten. Gläubige mussten den Mönchen 10 Yuan geben, um eine anzuzünden. Ich ließ eine unter der Arhat-Statue anzünden. Obwohl ich mit dem Buddhismus aufgewachsen bin, bin ich kein Gläubiger. Trotzdem verfiel ich der chinesischen Angewohnheit, einen Buddha zu verehren, wenn man einen sieht, und einen Geist, wenn man einen sieht. Wenn ich tiefer grabe, zündete ich sie im Namen meiner Großmutter an – sie ist nie aus Sichuan herausgekommen. Ich wollte ihr sagen, dass ich im heiligen Shangri-La eine Butterlampe für die Familie in ihrem Namen angezündet habe.

Nachdem ich das Songzanlin-Kloster verlassen hatte, ging ich direkt zurück zur Pension, in der ich in der Nacht zuvor geschlafen hatte, um meinen beim Wirt hinterlassenen Rucksack abzuholen, und nahm dann einen Van nach Deqin. Es waren sieben Passagiere im Van – mich eingeschlossen nur drei Touristen, die zum Feilai-Kloster fuhren, ein Typ aus Chongqing, der nach Benzilan an der Grenze zu Sichuan fuhr, um eine Kühlhalle für Matsutake-Pilze zu bauen, und der Rest fuhr zum Kreissitz Deqin. Auf dieser Yunnan-Reise danke ich jedem Fahrer, der mich mitgenommen hat – sie hielten eine Hand am Lenkrad und eine am Telefon auf schmalen Bergstraßen, ohne das Auto ins Tal zu schicken. Der Fahrer, der uns zum Feilai-Kloster brachte, war ein Tibeter in den Zwanzigern. Ich wählte sein Auto, weil es in gutem Zustand war. Unterwegs trafen wir auf einen Kontrollpunkt. Die Verkehrspolizei verlangte seine Papiere, und er konnte nur den Kaufbeleg und den Führerschein vorzeigen – keine anderen Versicherungen. Es stellte sich heraus, dass es ein Neuwagen war. facepalm Aber er fuhr trotzdem telefonierend und brachte uns sicher zum Feilai-Kloster.

Bei meinem ersten Anblick am Feilai-Kloster sah ich den Meili-Schneeberg nicht. Obwohl ich mental voll darauf vorbereitet war, war ich dennoch enttäuscht. Ich betete um einen starken Wind, der die Wolken vertreiben würde, die den Gipfel umhüllten. Nachdem ich eine Weile unruhig gesessen hatte, akzeptierte ich schließlich die Realität. Dann schlenderte ich die Nationalstraße 214 entlang im Gebiet des Feilai-Klosters und versuchte, das Feilai-Kloster zu finden, das kein Ortsname ist. Nach ein oder zwei Kilometern ohne Anzeichen musste ich umkehren. Ich traf ein Mädchen, das mich fragte, wie man zum Feilai-Kloster kommt. Ich sagte, ich suche es auch – lass es uns zusammen finden. Da wir den Schneeberg sowieso nicht sehen konnten. Später unterhielten wir uns beim langsamen Gehen und Umherstreifen über alles Mögliche. Ich stellte fest, dass ich nicht so stumpf und wortkarg war wie in der Stadt. Es muss die Freiheit sein – unterwegs muss ich keine Verantwortung für das übernehmen, was ich sage, muss nicht lügen und vertuschen, muss keine bösen Gedanken über das Geld der Leute haben. Ich bin nur ein Reisender, der extra gekommen ist, um die Landschaft zu sehen – sonst nichts. Später fanden wir tatsächlich das Feilai-Kloster – es war ein kleiner Tempel, ein Bodhisattva-Tempel der Einheimischen. Dann aßen wir zusammen – bestellten einen Teller gebratenes Yak-Fleisch und einen Teller grüne Paprika mit Kartoffelstreifen. Nachdem wir die Rechnung geteilt hatten, verabschiedeten wir uns. Damals dachte ich, ich würde sie in diesem Leben nie wieder treffen – sie fuhr morgen zurück nach Shangri-La, ich nach Yubeng.